Псилоцибиновые грибы без криминала

Когда у психонавта возникает желание совершить психоделический сеанс, то главный вопрос, как-правило, звучит “а где взять?”. Вопрос не праздный, поскольку приобретение любых запрещенных препаратов всегда связано с риском.

Кроме того, цена за одну небольшую дозировку грибов достигает шестисот гривен,  а стоимость полноценной порции может достигать и тысячи.

Дорого это или нет – каждый решает исходя из своих возможностей, но я абсолютно уверен, что у каждого найдется более интересное применение этим деньгам, чем отдавать их барыгам, рискуя при этом своей свободой или как минимум  – своим честным именем в глазах правоохранительных органов. И если в случае с синтетическими веществами вариантов особо нет –  не станешь же обращаться в химическую лабораторию или сам синтезировать препарат, то с растительным миром все куда проще.

Что я предлагаю? Я предлагаю выращивать псилоцибиновые грибы самому и сейчас познакомлю вас с технологией процесса. Сразу же оговорюсь – мои знания не сакральны и их полно в интернете. Но в каждой инструкции есть свои фишки, иногда они противоречат друг-другу и все они довольно громоздки, чем отпугивают читателя. В данной статье я хочу рассказать о своем способе, который по моему субъективному мнению самый простой и требует минимального количества усилий, относительно других. К тому же он по моему мнению – самый быстрый из тех, с которыми я сталкивался.

Итак, необходимый минимум которым нам нужно запастись для шруминга – так на сленге называют процесс выращивания грибов, подобно тому, как выращивание конопли называют “гров”:

– Споровый отпечаток грибов либо споровая взвесь (отмечу, что споровая взвесь сокращает процесс шруминга на один шаг).

– Зерно, лучше всего пшеница, но можно использовать гречку, овес, кукурузу, канареечное семя и т.д.

– Перлит или вермикулит а также пачка керамзита.

– Несколько поллитровых банок под закрутку.

– Кокосовый субстрат (продается брикетами сушеного волокна).

– Кварцевая лампа.

– Пищевые судки с крышкой, объемом 200-300 грамм и вторые судки – в которые можно поставить первые с запасом в пятнадцать сантиметров по высоте.

– Пачка ватных дисков.

– Изолента

– Спирт медицинский

– Глюкоза для капельниц

– Лезвие

– Десяти или двадцати кубовые шприцы.

– Зажигалка

– Средства биозащиты – респиратор (маска на крайний случай) и плотные резиновые перчатки.

Собрать весь комплект обойдется примерно в те же тысячу гривен, что и одноразовая покупка пяти грамм грибов.

Теперь давайте пройдемся по основным этапам шруминга, а вникать в каждый из них будем чуть позже:
– Подготовка споровой взвеси из отпечатка (пропускаем, если купили сразу споровую взвесь).

– Подготовка зернового субстрата (замачивание, варка, сушка, стерилизация)

– Инокуляция (оплодотворение зернового субстрата жидким мицелием)

– Развитие грибницы (пассивный этап).

– Кейсинг (смешивание грибницы с покровным субстратом).

– Обрастание кейков (пассивный этап).

– Выставление на плодоношение.

– Сбор урожая и сушка.

– Регидратация и холодовой шок.

– Изготовление принтов.

Теперь, переходя к самой инструкции, я хочу остановиться на одном юридическом моменте. А именно –  приобретение спорового отпечатка или споровой взвеси совершенно законно, так как они не содержат наркотических препаратов. Более того, весь вышеперечисленный инвентарь есть в свободной продаже и стоит по сути – копейки.

Итак, шаг первый, приготовление споровой взвеси. Вам необходимо будет оборудовать себе небольшое рабочее пространство, над которым будет установлена кварцевая лампа – она убивает бактерии и микробы, которые могут испортить нашу взвесь, при этом не нанося особого вреда спорам грибов. Я поступаю следующим образом. Беру табуретку, ложу на ее верхние перекладины кварцевую лампу, светом от себя и накрываю пледом. Будьте внимательны – не работайте под кварцевой лампой больше 20-30 минут в день, поскольку есть вероятность получить ожоги лица и роговицы! Далее, помещаем в рабочую область споровый отпечаток, лезвие, зажигалку, шприцы, спирт, глюкозу и ватные диски, натягиваем перчатки и респиратор и щедро омываем руки спиртом. Далее забираемся в нашу халабуду, по возможности проникая в нее по минимуму (кисти рук и лицо) и приступаем к действу. Делать все желательно быстро, поэтому рекомендую потренироваться пару раз, перед реальной процедурой. Распечатываем шприцы и вытягиваем из них поршень и складываем отдельно в стороне. Далее распечатываем споровый отпечаток, дезинфицируем лезвие, смоченной в спирте ватой, даем несколько секунд на испарение спирта и сцарапываем часть спорового отпечатка в корпус шприца, через отверстие для поршня. Сцарапывать следует от четвертушки до одной десятой поверхности отпечатка на один шприц (рекомендую использовать весь отпечаток за один раз, чтоб минимизировать вероятность занесения во взвесь патогенных микроорганизмов).

Далее, вставляем на место поршни и откладываем шприцы со спорами в сторонку – скоро они нам опять понадобятся. Распечатываем глюкозу (срываем металлическую накладку над резиновой пробкой), прокалываем пробку иглой шприца и набираем полный шприц глюкозы (я советую использовать мягкие пачки глюкозы, с ними удобнее работать). Затем вытягиваем иглу шприца из глюкозы, спускаем со шприца лишний воздух, прокаливаем иглу до красна над зажигалкой, почти от самого места соединения со шприцем (но так, чтоб не поплавить пластик) до кончика иглы. Затем, еще горячую иглу накрываем колпачком и оставляем полежать под кварцем до конца работы. Повторяем процедуру со всеми шприцами. Когда все шприцы заполнены раствором спор в глюкозе, оставляем их еще на три минуты под светом кварцевой лампы и затем убираем их в темное и, желательно , оптимальное по температуре место (для разных сортов температура немного отличается, но как правило это около 25 градусов по цельсию) на одну-две недели. Наша задача дождаться маленьких медузок в шприцах. На самом деле споровую взвесь можно использовать уже через 24-48 часов после изготовления, но практика показала, что проросшая смесь более качественно и быстро обрастает зерно. На этом первый этап окончен и мы переходим ко второму.

Второй шаг это подготовка зернового субстрата. Нам необходимо создать среду,  в которой наш мицелий из шприца сможет развиваться в жизнеспособную грибницу. От зерна к зерну технология готовки отличается по времени и некоторым нюансам. Я напишу методику для пшеницы,  а эксперименты с другими злаками – по вашему желанию и возможностям. Итак, мы берем пшеницу, по объему вдвое меньше, чем общий объем банок, которые вы собираетесь обращивать грибницей. Зерно замачивается на 4-12 часов в прохладной воде. Сразу после замачивания необходимо собрать мусор и пустые зерна с поверхности воды. Не ленитесь, перемешайте зерна несколько раз, чтоб всплыл весь мусор. Когда зерно немного разбухнет, нам необходимо отварить его до состояния правильной готовности. Правильная готовность пшеницы, это когда она набрала золотистый цвет и набухла, но не разварилась и на раскус твердоватая и вязкая. Как правило на достижение такого состояния требуется 10-20 минут отваривания. Учтите, что лучше не доварить, чем переварить, поскольку в процессе стерилизации будет происходить дополнительная проварка. После отваривания пшеницу необходимо просушить. Можно делать это естественной конвекцией (положить сушиться на воздухе на полотенце), но я предпочитаю более простой и быстрый вариант. Берем фен, лучше строительный, но можно и обычный, скидываем несколько жмень зерна в дуршлаг или сито и начинаем потрушивая зерно прогонять через него теплый воздух от фена. Зерно достигло оптимальной сухости, когда перестает липнуть к рукам. Как только пшеница стала рассыпчатой, прекращайте сушку – на пересушенным субстрате ничего не вырастет (правда и на слишком мокром – тоже, ничего кроме слизи).

Затем просушенное зерно нужно разложить по банкам. Предварительно на дно банки насыпают 2-3 столовые ложки перлита или вермикулита, так чтоб он покрыл дно на примерно 5 миллиметров. Это необходимо для того, чтоб у лишней влаги была возможность абсорбироваться куда-то. Затем поверх впитывающего слоя насыпаем зерно, так чтоб между крышкой и верхним уровнем зерна оставалось 1-2 сантиметра. Перед стерилизацией нам понадобятся специально изготовленные крышки. Берем обычную жестяную крышку под закрутку и в ее центре делаем отверстие в 1,5-3 см диаметра. Затем накладываем на это отверстие два ватных диска и обклеиваем изолентой так, чтоб открытым остался только пятачок по центру и закрываем ими банки. Затем берем фольгу, складываем ее вчетверо и получившимся прямоугольником обматываем крышку банки так, чтоб на нее не попала вода. Теперь все готово для стерилизации. Стерилизовать можно как в скороварке или автоклаве, так и в обычной кастрюле. Но если в первых двух вариантах достаточно стерилизовать полтора часа, то в случае с кастрюлей лучше делать это часа три. Стерилизация, по сути, заключается в кипячении банок на медленном огне. Процедура повторяется дважды, второй раз через сутки после первой стерилизации. После двух стерилизаций зерновой субстрат готов к инокуляции и мы переходим к третьему этапу.

Итак, у нас есть стерильный зерновой субстрат и стерильная споровая взвесь и теперь их нужно объединить. Как это делается. Строим уже знакомую нам халабуду/рабочую область. помещаем под свет банки с зерном, шприцы,  а также зажигалку, ватные диски и спирт. Одеваем средства защиты и стерилизуем руки. Далее действуем по одной банке. Срываем с крышки фольгу, и помещаем на свободный пятачок промоченный спиртом ватный диск. Затем снимаем с иглы шприца колпачек, на время убираем проспиртованный диск , прокалываем ватку иглой и опрыскиваем по кругу банки (изнутри, разумеется) половину или треть содержимого шприца. Обратите внимание, что крайне желательно, чтоб в разные банки попало примерно равное количество “медузок”. Разбрызгав споровую взвесь вытаскиваем иголку, прокаляем ее и накрываем колпачком, замет помещаем проспиртованный диск на верх крышки и отставляем банку на время в сторону. Повторяем процедуру пока у нас не закончатся банки,  а затем убираем их обрастать  в темное теплое место. На этом четвертый шаг завершен и у нас есть перерыв в месяц (примерно), пока в банках вырастет грибница.

Несколько слов о пятом шаге. Хоть он и пассивен, это не означает что мы вообще ничего не сможем сделать для процесса. Начиная с 7-10 дней от инокуляции вам следует просматривать состояние своих банок с частотой ограниченной лишь вашей любопытностью и опасениями занести заразу (рекомендую смотреть раз в неделю, этого достаточно).В здоровой банке должен начать развиваться белоснежный пушок, напоминающий своим узором паутину или корневую систему. Если в некоторых частях банки появляется выглядящая отлично от грибницы флора, то банка скорее всего испортилась и для дальнейшего применения не годится. Наиболее частые вредители это триходерма и закись. Закись проявляется осклизлыми пятнами в банкахи фруктовым запахом их банки,  а триходерма – это такая зеленая дрянь, которая раскидывает множество своих спор при созревании. Поэтому если вашу банку захватила триходерма – просто выбросьте ее не открывая. Когда грибница полностью или почти полностью заполнит банки – приходит время для следующего этапа.

Кейсинг. Перед тем как перейти к этому этапу нам понадобится подготовка субстрата подобная пшенице, но попроще. В самом простом случае мы размачиваем кокосовое волокно,  а затем отжимаем его руками так, что оно оставалось влажным, но воду выдавить из него было очень трудно. Затем распихиваем кокос по банкам, слегка притрамбовавая (чтоб не оставлять карманов воздуха), закручиваем обычной крышкой и проводим две стерилизации. Перед тем, как перейти непосредственно  к кейсингу,  я хочу привести здесь рецепт более питательного субстрата. Берем пол литра размоченного кокосового волокна и такое же количество размоченного и измельченного навоза (в идеале конский, можно коровий или любой другой скотины. Мне приходилось слышать даже о применении помета кроля. Учтите, что навоз берется лежалый, то есть отлежавшийся в поле от трех месяцев до полугода. У такого навоза нет ни запаха ни отвратной консистенции и по качеству он напоминает просто спрессованную траву) и хорошо все это смешиваем. Также добавляем в смесь столовую ложку гипса, столовую ложку перлита или вермикулита и 2 столовых ложки кофе (можно отработанного, из кофе машины).все это смешиваем и далее действуем точно, как в случае с чистым кокосом. Теперь снова строим нашу халабуду. На этот раз в рабочей области нам понадобится столовая ложка (берите несколько, с запасом. Желательно – цельнометаллические), спирт и ватные диски, банки с грибницей и кокосом,  а также маленькие пищевые судки. Как всегда, одеваем средства защиты и идем работать.

Сперва протираем все судки проспиртованой ваткой по всем сторонам. Нам нужно стерильной ложкой выгрести грибницу из банки в судок и измельчить ее. Достаточная фракция это 1 сантиметр по стороне, но в целом можно разбирать и до отдельных зерен. Накладываем в судок такое количество, чтоб получилась примерно треть его объема. Насыпаем в судок столько же кокоса (или смеси) и тщательно перемешиваем. Имейте в виду, что если что-то попадает за область судка – не стоит поднимать это с пола – там будет огромное количество вредных микробов, которые испортят ваш кейк. После смешивания кокоса и грибницы, получившуюся смесь необходимо уплотнить. Притрамбовываем всю смесь ложкой до плотной однородной массы и всыпаем сверху еще некоторое количество кокса. Нам необходимо сформировать поверх смеси слой кокоса толщиной в сантиметр – рассчитывайте количество кокоса соответственно.

По результатам кейсинга у вас должны получиться судки заполненные на две трети. Закройте их крышкой (стерильной, как мы помним), подержите под кварцевой лампой еще минут пять-десять и убирайте на обрастание в темное теплое место.

Пришло время второго пассивного этапа. Все точно так же как с обрастанием банок грибницей – проверяйте, увидите заразу – выкидывайте. Обрастание кейков занимает от десяти дней до месяца. Если за месяц  на кейке остались проплешины, то вероятнее всего он либо мертв, либо словил заразу. Но проверить на возможность плодоношения его все-равно стоит.

Итак, мы подобрались к финалу и соответственно –  к самому интересному. Перед тем, как выставить обросшие кейки на плодоношение нам необходимо подготовить для них парники. Делается это следующим образом. Берем большие судки, которые у нас припасены уже давно (правда же?), набираем необходимое количество керамзита (достаточно, чтоб покрыть дно большого судка ровным слоем керамзита) и кипятим его около часа, затем распределяем керамзит в необходимых количествах по судкам и добавляем в них кипяток в таком количестве, чтоб покрыть наши камушки. Как только залили кипяток, герметично закрываем судки и оставляем их остывать. Когда они остыли вновь готовим халабуду и средства защиты. На этот раз нам понадобятся оба набора судков и фольга. Забираемcя в халабуду, обматываем дно и бока меньших судков фольгой. Затем снимаем крышки с обоих судков, опускаем меньший судок в больший, закрываем крышкой и оставляем на дополнительную стерилизация. Пускай все коробки постоят под светом кварцевой лампы 5-10 минут. После этого их необходимо поставить на приглушенном свете, обеспечив температуру на два-три градуса ниже температуры обрастания.

Начинаем ждать примордии. Примордии – это зародыши плодовых тел, которые мы привыкли называть грибами. Выглядят они как маленькие горошины с темной точкой сверху. Как только вы увидели, что в ваших парниках появились примордии – пришло время проветривать парник. Один -два раза в день вам необходимо открывать парник, стряхивать влагу с крышки и делать несколько взмахов крышкой, направляя воздух внутрь. Обычно часть примордий вырывается вперед,  а другие тормозят и развиваются медленнее. Но в среднем одна волна грибов вырастает за 5-10 дней. Тогда и приходит время для сбора урожая.

Собирать урожай следует, когда большая часть больших грибов (их может быть пара-тройка, может быть один,  а может быть и много) разорвут вуаль под шляпкой. После этого уровень псилоцибина в них начинает понемногу снижаться. Собирать следует за один раз все грибы, что появились на кейке к тому моменту. Дело в том, что собирая любой гриб мы наносим стресс грибнице и доращивать те грибы, что остались после сбора урожая грибница уже не будет. После сбора урожая грибы следует либо сразу употребить, либо высушить их максимально быстро и качественно. Это можно сделать на батарее или в открытой духовке на минимальной температуре. Лично я использую для этого специальную сушилку для фруктов и овощей. Правильно высушенный плод должен легко ломаться пальцами. Если плод гнется – значит он недостаточно просушен и деградация псилоцибина в нем будет идти значительно быстрее, чем в полностью сухом продукте.

Один кейк способен принести до шести волн урожая и чтоб простимулировать его сделать это нам и необходим следующий этап.

Регидратация и холодовой шок звучат страшно, но на самом деле это достаточно простая процедура. Вам необходимо изъять маленький судок из большого, залить его кипяченной или просто чистой водой, накрыть крышкой и отправить в холодильник на 12-48 часов. После этого вода из судка сливается,  а кейк возвращают в парник и так пока кейк не перестанет плодоносить. Как правило это 3-4 волны, но бывает и больше.

Ну и наконец мы подходим к вопросу замкнутого цикла. В идеале, грибовод покупает принт один раз,  а дальше уже делает свои. Сейчас я расскажу как сделать хороший принт своими руками. Думаю уже можно не напоминать про халабуду и защиту, но я напоминаю. Со второго или третьего урожая отбираем самые крупные плоды. Подготавливаем судок,  в котором поместится несколько кусочков плотного картона (по размеру шляпок). Аккуратно, стерильным лезвием срезаем шляпку (пока еще не убирая плод с грибницы) и помещаем ее на стерильную картонку. Набираем таким образом достаточное количество шляпок, рядом с картонками ставим крышку,  в которой будет помещен 1-2 ватных диска пропитанных водой. Закрываем судок, выдерживаем десять минут под лампой и убираем на два дня для выпадения спор. Через два дня достаем судок, убираем из него шляпки и крышку с водой. Ставим туда же крышку с солью и убираем еще на двое суток. Сольвпитает избыточную влагу с принтов и они будут оптимально сухими. Завершив сушку, раскладываем в стерильной зоне картонки по зип-пакетам и стерилизуем лампой с обоих сторон по 5-10 минут. Ваши принты готовы и в дальнейшем вы можете разводить уже собственноручно заготовленные споры.

Итог. Как видите процесс хоть и длительный, но в целом простой. Да он требует некоторых вложений, но это одноразово. Как показывает общение с людьми, грибы хоть и не аддиктивны, но мало кто останавливается попробовав их всего раз. Как правило такие психонавты проводят по 2-6 сессий в год и следовательно расход грибов выходит поболее пяти грамм. Поэтому по моему личному мнению, все недостатки процесса собственноручного выращивания перекрываются плюсами,  а именно – безопасностью от преследования законом, экономией средств и эстетическим удовольствием от самого шруминга.

Будьте здоровы и не рискуйте свободой. Мир вам!